Top.Mail.Ru

Сложно ли вырастить брюкву?

Сад и огород

Больше полезных статей в источнике Перейти на канал автора статьи

Она холодостойка и влаголюбива. Прорастание семян начинается при 2–3 градусах, оптимальная температура для роста 15–18 градусов. Высокая температура и недостаток воды снижают качество корнеплодов. Для хорошего развития растений необходима умеренная влажность почвы и воздуха.

Брюкву можно размещать после любых культур, кроме капусты, репы, редьки, редиса и брюквы. Ведь все эти овощные растения поражаются одними и теми же болезнями и вредителями. Лучшие предшественники – бобовые, огурцы, кабачки и томаты.

Для возделывания брюквы пригодны суглинистые почвы, окультуренные торфяники. Не стоит размещать ее на песчаных, тяжелых суглинистых и кислых почвах. Если под предшествующую культуру не вносили органику, то с осени дают перепревший навоз из расчета 3–5 кг на 1 кв. м. Свежий соломистый навоз ухудшает качество корнеплодов, они становятся уродливыми, дуплистыми, снижается их лежкость. Одновременно (или весной) вносят минеральные удобрения (на 1 кв. м): аммиачную селитру – 10–50 г, суперфосфат – 30–60 г, калийную соль – 30–65 г. При высокой кислотности почвы используют известь – 0,4–0,5 кг на 1 кв. м. Дозу удобрений на бедных почвах увеличивают, а на плодородных – уменьшают. На торфянистых и легких дают больше калия, на оподзоленных увеличивают норму азотных удобрений. На брюкву положительное действие оказывают фосфор, калий, натрий и бор, а на торфянистых почвах еще и медь. Азотные удобрения хотя и увеличивают урожай, но при этом в корнеплодах уменьшается содержание сухого вещества, снижается их качество и лежкость.

На окультуренных почвах брюкву сеют на ровной поверхности или на грядах.  На тяжелых, глинистых, переувлажненных, холодных почвах, при пахотном горизонте менее 18–20 см, брюкву выращивают на гребнях или высоких грядах. При рядовом посеве междурядья – 40–60 см, расстояние в ряду – 18–20 см. При выращивании на грядах схема посадки 30х30 см. На 1 кв. м размещают 9–11 растений.

Неравномерное размещение растений на участке может привести, с одной стороны, к разрастанию и огрублению отдельных корнеплодов, их растрескиванию, с другой – к образованию недогона.

Уход за брюквой заключается в прополках, рыхлениях, поливах, подкормках, защите растений от вредителей и болезней. После полива проводят рыхление на глубину 4–8 см. Первое, более мелкое, делают через 5–6 дней после появления всходов, второе – через 7–10 дней после первого и далее в среднем через 2 недели. Всего за период выращивания проводится до 5 обработок. Рыхления целесообразно совмещать с прополкой.

Полив для молодых растений – по 10 л воды на 30–40 растений, для взрослых – на 10–20 растений. Особенно важно обеспечить оптимальную влажность почвы в первый и последний месяцы вегетации. В первом случае обеспечивается хороший рост листьев и корнеплодов, во втором – высокий урожай, нежный, приятный вкус корнеплодов. Недостаток влаги делает корнеплоды деревянистыми и невкусными.

За вегетацию растения подкармливают два раза: первый – органическими и второй – минеральными удобрениями. Первую подкормку дают через неделю после высадки рассады, а при посевной культуре – после прореживания. Используют для этого разбавленный водой (в соотношении 1:5) перебродивший навоз. Вторая подкормка проводится в фазе образования корнеплодов и смыкания рядков, в дозе 9–12 г суперфосфата и по 3–4 г аммиачной селитры и сернокислого калия на 1 кв. м. Можно использовать для подкормки удобрительные смеси – 20–25 г на 10 л воды.

Смородина: уход после сбора урожая

29 июля

29 тыс. прочитали

Сложно ли вырастить брюкву?

Смородина после сбора урожая нуждается в обрезке.  Надо удалить поломанные побеги и ветви с признаками болезней. Например, с галлицей – вздутиями на толстых ветвях у их основания. В этих вздутиях сидит гусеница галлицы.  Обрезанные ветки следует сразу же сжечь, а не просто бросить рядом!

После такой обрезки приводим в порядок почву под кустами смородины и в междурядьях.  Припудриваем древесной золой (хорошая долгоиграющая калийная подкормка!) и мульчируем сначала тонким слоем (в 1 см – удобрение ценное, экономить надо!) измельченного компоста. Затем сверху добавляем любой органики. Это может быть скошенная трава, измельченные сорняки и ветки с деревьев и других кустарников. Кроме самой смородины и крыжовника, чтобы вредителей и болезней новых не занести!  В итоге слой свежего компоста под кустами смородины должен быть не менее 5 см, а лучше и 7–10 см. Если компоста мало, можно после слоя золы и перегноя положить просто обычный картон. Он и почву от иссушения защитит, и сам будет перепревать, и сорнякам расти не даст!

Мульча для смородины – единственный вариант сохранить под ее кустами порядок. Корни у нее поверхностные – настолько, что во влажную погоду выглядывают на поверхность. Поэтому под кустами даже ходить не желательно. Не говоря о том, чтобы пройтись плоскорезом и тем более мотоблоком. Даже в междурядьях смородины это делать нежелательно!  При травмировании корней смородина (особенно черная) заражается возбудителем фузариозного и вертициллезного вилта. В результате этой болезни в южных регионах гибнут целые плантации смородины. За считанные дни куст попросту сохнет, словно опаленный огнем

Сложно ли вырастить брюкву?

Поэтому корни смородины травмировать крайне нежелательно. А влажная, прикрытая мульчей почва дополнительно защищает корни влаголюбивой и не приспособленной к жаре и засухе черной смородины от воздействия жары и засухи.

Помимо вилта смородины при повреждении корней и ее вегетативных частей при прополке или обрезке также передаются опасные вирусные болезни, вызывающие махровость листьев и прекращение роста пораженных кустов. Поэтому при обрезке и нарезании черенков с разных кустов и особенно саженцев, полученных из другого питомника, следует проводить дезинфекцию секатора и пилы. Для этого их режущие части протирают неразбавленным спиртом  или окунают в раствор темно-вишневого цвета марганцовки, или неразбавленный раствор «Белизны» или другого аналога, содержащего хлор.

Затем проводим обильный полив кустов (не менее трех ведер на куст!), сочетая его с подкормкой любым полным минеральным или органическим удобрением.

Осеннюю же обрезку начинаем при наступлении температуры около 8 градусов. Если это сделать в теплый период после обрезки, куст начнет наращивать молодые побеги. А они с наступлением морозов просто погибнут, и все растение будет ослабленным и тоже может вымерзнуть зимой.

Первыми удаляем все тоненькие хвостики, которые и на ветви-то не сильно похожи, сломанные, перекрещивающиеся, сухие и совсем старые, которым уже более 5 лет. Старые побеги с серой корой, на некоторых могли появиться точки оранжевого цвета. Это плодовые тела грибка, который поражает только старые побеги. Их надо обязательно удалить и затем сжечь! Так как в стволах может оказаться еще и стеклянница, устроившаяся на зимовку. Самый обильный урожай черной смородины нарастает на двулетних побегах. Поэтому если в вашем регионе свирепствует стеклянница, черную смородину и крыжовник, которые она активно поражает, выращивают в виде небольших кустов с молодыми побегами. Лично я отклоняю старые побеги к земле и заново и укореняю, формируя постоянно новые молодые кусты.

Основой для обрезки является размер прироста этого года. Если прирост мощный, то такие ветки укорачивают на 2–3 почки. При умеренном приросте обрезают на 5–6 почек, ну а если уж совсем плохонький —  его укорачивают наполовину.

При запущенных случаях, когда обрезку вообще давно не проводили, надо просто омолодить кусты. Только не сразу все вырезать, а постепенно! То есть в первый год удаляют до основания третью часть всех старых побегов. На следующий год из выросших молодых веток выбирают 3–5 штук и укорачивают их на 1/3 для хорошего ветвления.  Остальные молодые побеги удаляют под корень и вырезают из оставшихся старых побегов половину. Вторую половину удаляют на третий год процесса омоложения. После такой процедуры новый куст со взрослыми корнями будет давать обильные урожаи еще лет 6–8. Затем его можно будет заменить на новый. Обрезку смородины надо проводить каждый год.

После осенней обрезки проводим обработку всех кустов смородины баковой смесью одновременно от болезней и вредителей. Она состоит из препаратов: «Строби» + «Би-58» (по инструкции). Затем проводим полив и вносим жидкую подкормку (2–3 ст. ложки «Аммофоса» + 2 стакана древесной золы). Выливаем под каждый куст по половине ведра. Данное удобрение очень плохо и долго растворяется в холодной воде. Поэтому я отмеряю нужную дозу и размельчаю гранулы молотком. Затем беру 1 л горячей воды, но не кипятка, и высыпаю туда измельченное в порошок удобрение. После его полного растворения выливаю эту жидкость в ведро с 9 л воды. Затем засыпаю золу, тщательно перемешиваю и выливаю полученную смесь под пару кустов смородины.

Осенью перед наступлением сильных холодов (-6 градусов днем) всю мульчу из приствольного круга смородины надо убрать и сжечь. А на  ее место положить свежую. Замена мульчи – это еще один способ уменьшения количества вредителей и болезнетворных возбудителей на следующий сезон. Надеюсь, никого не надо убеждать, что проведение данных защитных мероприятий даст вам здоровые кусты смородины весной и, соответственно, обильный урожай отменных ягод.

Больше полезных статей Перейти в Источник

Оцените статью
Хозяйкам на заметку